آخر

مطعم نيويورك يسيء تقديم "Big Straight Ice Cream"

مطعم نيويورك يسيء تقديم



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

مطعم نيويورك يسيء تقديم "Big Straight Ice Cream"

أثار Gallo Nero في West Village في مدينة نيويورك بعض الجدل الجليدي مع إطلاق حملتهم الإعلانية الجديدة لأقماع وأكواب "Big Straight Ice Cream" - ضربة واضحة في متجر الآيس كريم المجاور الشهير ، آيس كريم بيج جاي. يقع Gallo Nero أيضًا على مقربة من Stonewall Inn ، مركز حركة حقوق LGBT في نيويورك.

بغض النظر عما إذا كان المقصود من الإعلان أن يكون بغيضًا أو مجرد "إيماءة" لمنافستهم ، يتفق المدونون والسكان المحليون على أن اللافتة مبتذلة وغير محترمة. قام Big Gay Ice Cream بالتغريد حول العلامة المعنية بالأمس ، مما يشير ببساطة إلى أن عشاق الآيس كريم Big Gay "ينطلقون ويخبرونهم برأيك في هذه الحملة الإعلانية."

. @ GalloNeroNYC في 95 Seventh Ave South. أنا متأكد من أنهم سيرحبون بتعليقاتك الشخصية. pic.twitter.com/zeEAIW8Vau

- Big Gay Ice Cream (biggayicecream) 14 سبتمبر 2014

بحسب Gothamist، لا يرى جالو نيرو أي مشكلة مع العلامة. "ما هي المشكلة؟ قال أحد المديرين: "يمكننا أن نطلق على الآيس كريم لدينا ما نريد". وعندما سئل عما إذا كانت العلامة موجهة نحو Big Gay Ice Cream ، أو إذا كان يمكن تفسيرها على أنها معادية للمثليين ، قال: "لديهم طريقتهم الخاصة ، لدينا بطريقته الخاصة."

لأحدث الأحداث في عالم الطعام والشراب ، قم بزيارة موقعنا أخبار الغذاء صفحة.

جوانا فانتوزي هي محررة مشاركة في The Daily Meal. تابعها على تويترتضمين التغريدة


يشارك جميع خيارات المشاركة لـ: A Trip to Toffenetti، Times Square's 1000 Seat Restaurant

بين الحين والآخر نود أن نلقي نظرة على التاريخ الغني لمطعم لم يعد معنا. اليوم: مطعم توفينيتي العظيم في تايمز سكوير.

في عام 1940 ، تم تسمية مهاجر إيطالي داريو توفينيتي افتتح مطعمًا رائعًا يتسع لـ 1000 مقعد في تايمز سكوير والذي يقدم شيئًا صغيرًا للجميع. لما يقرب من 30 عامًا ، كانت واحدة من أغرب مؤسسات الأكل وأكثرها شهرة في نيويورك. وإليك نظرة إلى الوراء على صعود وهبوط توفينيتي، "أكثر المطاعم ازدحامًا في أكثر زوايا العالم ازدحامًا".

بدايات متواضعة:
قبل أن يضع نصب عينيه مدينة نيويورك ، داريو توفينيتي قطع رقعة من خلال عالم مطاعم شيكاغو.

غمر توفينيتي في الولايات المتحدة من موطنه إيطاليا في عام 1910. بعد أن أمضى فترات عمله كبائع آيس كريم في سينسيناتي وبائع بطاطا مخبوزة في ويسكونسن ، حصل على وظيفة صبي حافلة في مطعم في فندق شيرمان هاوس الراقي في شيكاغو.

[داريو مع Idaho Grower Joe Marshall عبر Grown in Idaho Toffenetti ad عبر Restaurant-ing Through History في شيكاغو موقع Toffenetti في الستينيات ، عبر World's Fair Community]

بفضل مدخراته البالغة 3500 دولار ، أنفق توفينيتي بمفرده في عام 1914 بافتتاح أول مطعم لـ Toffenetti ، على مقربة من منزل شيرمان. بحلول أواخر الثلاثينيات ، توسعت مجموعة Toffenetti's Triangle Group إلى ستة مواقع في منطقة شيكاغو. كل منهم يقدم أجرة أمريكية وأوروبية بسيطة وبأسعار معقولة.

"أكثر المطاعم ازدحامًا في الزاوية الأكثر ازدحامًا في العالم":

استأجرت Toffenetti شركة Walker & amp Gillette لتصميم مساحة حديثة ثنائية المستوى مع مطابخ حديثة مفصولة عن غرفة الطعام بجدار زجاجي ، حتى يتمكن رواد المطعم من مشاهدة الحدث. افتتح Toffenetti في 7 أغسطس 1940 بحفل قص الشريط حضره سكرتير Fiorello LaGuardia (كان على العمدة التراجع في اللحظة الأخيرة). منذ إنشائها ، كان Toffenetti في Times Square يتسع لـ 1،000 ضيف ، ويقدم الطعام على مدار 24 ساعة في اليوم.

فيما يلي بعض من أعظم نجاحات صاحب المطعم:

سكر مشوي ساخن لحم خنزير مقدد: بنكهة الهيكوري. مبهج لا يمكن التعبير عنه. لحم الخنزير Toffenetti لذيذ إلى الأبد ، معتدل ومثير. بسبب تدخين الجوز ، لديهم رائحة ونكهة مغرية بعيدة المنال تجعلهم ملك كل لحم الخنزير.

شمام لا دوفيرني: علاج ملكي. أكثر إلحاحًا من أي طعام شهي غريب ابتكره الذواقة القارية الذين انغمسوا في الشهية الملكية للملك لويس الرابع عشر والحاشية الفرنسية. شارك وافرح!

كعكة الفراولة القديمة الطراز: فراولة طازجة وفاتنة ذات لون أحمر ياقوتي. أعدت بمهارة في تقاليد توفينيتي لتعزيز نضارتها الطبيعية. يتم تكديسها ببذخ فوق ضخمة ، مخبوزة طازجة محلي الصنع بسكويت - ويعلوه سيل من الكريمة المخفوقة من أجل الاستمتاع بنشوة.

اسباجيتي لا توفينيتي بصلصة اللحم الطازج: صُنعت الصلصة من وصفة قديمة ثمينة اكتشفتها السيدة توفينيتي في المحفوظات بين أنقاض قلعة كونت بونبينسلر القديمة في بولونيا.

بطاطا ايداهو المشوية الساخنة: الجمال الثمين ، المولود من رماد البراكين المنقرضة ، يجلب المتعة الإلهية ، والقوة على الجرأة والقيام. جمالها الفريد يجعل الحياة قصيدة مثالية. يا لها من نفحة من الشعور يجلبه.

تضمنت كل قائمة صورة لتوفينيتي ، بالإضافة إلى شعار مشجع ، "رضاك هو إلهامنا الدائم."

[توفينيتي في الخمسينيات من القرن الماضي عبر Lileks]

عشقت الصحافة توفينيتي منذ البداية ، وخاصةً نيويوركر المحررين الذين أعادوا طبع نثره المنمق في صفحات المجلة. كان عملاء المطعم يتألفون إلى حد كبير من السياح والأشخاص الذين عملوا في تايمز سكوير. على الرغم من أن الطعام كان غير مكلف ، إلا أن Toffenetti قدم القليل من الرفاهية لضيوفه أيضًا. كانت المساحة تحتوي على حمامات فخمة ، وأكشاك هاتف مكيفة ، وثريات ضخمة ، وسلالم متحركة ، وجدران مغطاة بجداريات سريالية ضخمة للفنان هيو تروي. لعدة سنوات ، علقت لافتة في النافذة تعلن عن "طاولة الحاج" ، حيث يمكن للعملاء تناول كل ما يريدون ، على طراز البوفيه ، مقابل 3.95 دولار.

وداعا تايمز سكوير:

[ناثان في مبنى توفينيتي القديم عبر موقع eBay]
توفي داريو بسكتة دماغية عام 1962 ، عن عمر يناهز 72 عامًا. في وقت وفاته ، كان توفينيتي يدير ستة مطاعم في شيكاغو ، وفندقًا ومطعمًا في سانت بطرسبرغ ، فلوريدا ، والموقع الضخم في تايمز سكوير. استمر ابنه في إدارة الإمبراطورية بعد وفاته. ولكن في عام 1968 ، باع داريو جونيور المبنى الذي كان يضم مطعم تايمز سكوير لروبرت ميلر ولويس ليفكوفيتز ، اللذين كانا يملكان مسرح غلوب أسفل المبنى. حصل توفينيتي على 3 ملايين دولار من الصفقة.

على الرغم من أن المالكين الجدد أرادوا في الأصل الاستمرار في تشغيل مطعم باسم Toffenetti ، فقد قرروا تأجير المساحة لشركة Nathan's Famous بدلاً من ذلك. قبل شهر من إغلاق المطعم ، قال مدير في Toffenetti لـ مرات أن غرفة الطعام ما زالت تخدم 3000 عميل يوميًا.


[دفاتر الثقاب: أزرق ، غلاف بيج ، أخضر]
لقد اختفى مبنى Toffenetti القديم تمامًا - فقد هدم في أواخر التسعينيات لإفساح المجال لـ 4 Times Square ، موطن Conde Nast. لا تزال هناك مطاعم كبيرة في تايمز سكوير تخدم السياح ، لكنها تفتقر إلى الطموح والروح السخية لمكان داريو.

كان Toffenetti ، من جميع النواحي ، مطعمًا فريدًا من نوعه في نيويورك.
· تغطية شاملة لمطاعم نيويورك القديمة [


سلطة مميزة لها مكونان رئيسيان: قلوب النخيل والآيس كريم الأخضر

سلطة أرز مفتاح قلب النخلة. بإذن من Cynthia D. Bertelsen

المكون المميز في سلطة المنزل في فندق Cedar Key & # 8217s Island هو ، اسميًا ، قلب النخيل ، اللب الهش والعطاء للشجرة. المكون الذي يجعله مميزًا هو مغرفة (أو اثنتين) من الآيس كريم الأخضر الزاهي الذي يجلس فوق الخليط بأكمله.

لأولئك الذين يعرفون ، هذه السلطة هي طعام شهي محلي وسعادة. بالنسبة للغرباء ، يعتبر الأمر غامضًا بعض الشيء ، مع وجود سؤالين في صميمه: ما الذي يحدث في هذه السلطة ، بالضبط؟ كيف يمكن أن تكون جيدة؟

لطالما كان Cedar Key مكانًا بعيدًا عن الطريق. تقع المدينة الصغيرة ، التي يبلغ عدد سكانها 702 نسمة اعتبارًا من عام 2010 ، على جزيرة على الساحل الغربي لفلوريدا و # 8217s ، على بعد أكثر من ساعة بقليل من Gainesville. بمجرد أن تم تغطيتها بأشجار الأرز ، والتي شكلت الأساس لاقتصاد تصديري مزدهر في السنوات التي تلت الحرب الأهلية. بحلول الوقت الذي وصلت فيه بيسي جيبس ​​وزوجها إلى سيدار كي ، كان المكان والاقتصاد قد أخذوا منحى هبوطيًا ، وتم استخدام فندق آيلاند مؤخرًا كبيت للدعارة والحديث.

قام Gibbs بتنظيف المكان ، وفي عام 1947 أعاد افتتاح المبنى ليصبح فندقًا وبارًا ومطعمًا ، والذي أصبح معروفًا بين السكان المحليين والزوار الذين يقضون عطلاتهم بمأكولاته البحرية الطازجة والأجزاء العملاقة. أشرفت بيسي على المطبخ والطباخ ، كاثرين & # 8220 بيج باستر & # 8221 جونسون ، الذي كان له الفضل في صنع القلوب الأصلية لسلطة النخيل.

العمدة السابق وصانع السلطة بيسي جيبس ​​وأصدقائه أمام الفندق. جوناثان بلير / جيتي إيماجيس

في فلوريدا ، لطالما كان قلب النخيل طعامًا شهيًا محليًا وطازجًا ، متميزًا عن قلوب النخيل المعلبة التي يتم تقديمها في السلطات في الشمال. يطلق سكان جنوب فلوريدا على الخضار & # 8220swamp ملفوف & # 8221 وقد يحضرونه مسلوقًا بقليل من لحم الخنزير المقدد أو لحم الخنزير. يأتي قلب النخيل من نوع من شجرة النخيل التي تنمو برية في فلوريدا. أطلق عليه اسم Sabal palmetto رسميًا ، ولكنه يحمل مجموعة متنوعة من الأسماء الملونة الأخرى ، بما في ذلك بالميتو الأزرق ونخيل الملفوف. هناك بعض أشجار النخيل التي تنمو العديد من السيقان ويمكن أن تنتج قلوبًا من النخيل دون التخلي عن حياتها ، لكن نخيل الملفوف ليس واحدًا منها: لأكل قلب واحد ، عليك أن تقطعه.

السلطة التي طبخها بيسي وكاثرين كانت أصلية. جنبا إلى جنب مع قلب النخيل ، كان يحتوي على الفواكه الملونة والزنجبيل الحاد. كان الآيس كريم هو المقاومة الحقيقية لـ pi & # 232ce de r & # 233 ، على الرغم من ذلك ، صلصة دسم ، جوزة من شأنها أن تذوب بسرعة فوق shebang كله.

هناك عدة إصدارات من الوصفة تطفو ، وعلى الرغم من أنهم يتفقون جميعًا على أن السلطة يجب أن تحتوي على قلوب النخيل والآيس كريم ، إلا أن هناك بعض الخلاف حول ما يمكن إدخاله أيضًا. هناك عادة تمور متضمنة وفاكهة طازجة ، والتي قد تكون الموز والأناناس والبابايا أو مزيج منها. في بعض الأحيان هناك & # 8217s مقبلات من الزنجبيل المسكر. في كثير من الأحيان ، تهدف هذه المكونات إلى إضافة طبقة من الخس.

بالنسبة لصلصة الآيس كريم ، من الواضح أنه من المفترض أن يكون لونه أخضر. نسخة واحدة من الوصفة تستدعي آيس كريم الفستق ، وعدد قليل من شربات الليمون. ولكن في الإصدارات القديمة من الوصفة ، فإن اللون الأخضر للآيس كريم مخصص للزينة فقط (أو ربما لجعل التلوين الجذاب للتتبيلة). في تلك الإصدارات القديمة ، تتكون الصلصة من آيس كريم الفانيليا وزبدة الفول السوداني والمايونيز وملون الطعام الأخضر. تم خلطها جميعًا معًا ثم إعادة تجميدها.

على مدى عقود ، قدم الفندق بعض أنواع هذه السلطة. امتلكت Bessie Gibbs الفندق في السبعينيات ، حتى أثناء توليها المزيد من الواجبات المدنية. (كانت حتى رئيسة بلدية لفترة قصيرة). توقف لفترة وجيزة في الثمانينيات ، عندما تم الإفراط في حصاد أشجار الكرنب ، ووضعت الدولة قيودًا على تقطيعها. تقدم المطاعم اليوم في جميع أنحاء Cedar Key نسخة من السلطة ، ولا يزال فندق Island يقدم الوصفة الأصلية.

على الرغم من كونها مميزة مثل السلطة لهذه الجزيرة ، فهل هي جيدة حقًا؟ المراجعات ، بشكل مدهش ، إيجابية. وفق ال نيويورك تايمز، & # 8220 هذه السلطة أفضل من الحلوى. & # 8221 زائر يكتب ل مرات لوس انجليس موافق: & # 8220 تبدو الصلصة غريبة ولكنها جيدة المذاق لدرجة أننا طلبنا الوصفة. & # 8221


تشيلي كريسب جيد مع الآيس كريم

تشيد J. Kenji López-Alt بمزيج غير عادي ولذيذ تم تداوله عبر الإنترنت.

في 22 أكتوبر 2018 ، الساعة 8:59 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي ، نشرت جيني جاو ، الطاهية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها ومؤسس شركة فلاي باي جينغ في سيتشوان ، صورة على تويتر: إعلان شاهدته في متجر في تشونغتشينغ ، الصين ، تتميز بدوامة شاهقة من آيس كريم الفانيليا الناعم ، بقعة من زيت التشيلي الأحمر القرمزي المرصع بالحطام تتساقط على سطحها وتتجمع عند حافة الكوب البلاستيكي.

في غضون الساعة التالية ، كنت في سوبر ماركت صيني محلي ، أشتري أربع زجاجات من Lao Gan Ma Spicy Chili Crisp التي أوصلتها بعد ذلك في مطعمي ، Wursthall ، في سان ماتيو ، كاليفورنيا.

بحلول الظهيرة ، كنت أنا وشيفي نجمع وصفتنا الخاصة لتوابل تشيلي حار ، معتمدين بشدة على واحدة نشرتها الشيف والكاتبة سهلا الوايلي على موقع Serious Eats في وقت سابق من ذلك العام. طوال فترة ما بعد الظهيرة ، قمنا برش الصلصات المعبأة في برطمان وتكرارات من نسختنا محلية الصنع على ملاعق من آيس كريم الفانيليا.

بحلول ذلك المساء ، كان تناولنا مبكراً لمثلجاتنا الحارة المقرمشة في قائمة الطعام السرية التي نتناولها في وقت متأخر من الليل. تسير الأمور بسرعة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل العديد من المطاعم ، تم إغلاق Wursthall للعملاء خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الوباء. ولكن ، مع سماح San Mateo الآن بتناول الطعام في الهواء الطلق بعيدًا بشكل آمن ، فقد خططت أنا وفريقي للحصول على تنسيق جديد لتناول الطعام في الهواء الطلق. هذا يعني إعادة النظر في عناصر القائمة ، الأمر الذي جعلني أفكر في مثلجات تشيلي المقرمشة.

علمت لأول مرة بطعم Lao Gan Ma chile المقرمش في حفل استقبال المولود في عام 2016 ، حيث أحضر أحد الأصدقاء وعاءًا من المعكرونة المبردة المسحوبة يدويًا والتي كان يقذفها بالخل الأسود وصلصة الصويا وبذور السمسم والبصل الأخضر ومغرفة من الصلصة . (ظهر طبق المعكرونة هذا في كل استحمام طفل كنت أقوم به منذ ذلك الحين).

لقد لاحظت الجرة ، التي تضمنت صورة لمؤسس الشركة ، تاو هوابي ، بدأت كبائعة متجولة تبيع المعكرونة والصلصة للطلاب بالقرب من مسقط رأسها في مقاطعة قويتشو جنوب الصين ، قبل أن تتحول إلى الصلصات المعبأة في منتصف التسعينيات. إنها أيقونة في الصين ، وزيتها التشيلي محبوب في جميع أنحاء العالم ، لا سيما بين الطلاب الصينيين المغتربين بالحنين إلى الوطن. أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن لاو غان ما حققت أكثر من 700 مليون دولار من العائدات في عام 2019.

ظهرت مقالات حول chile crisp ، بالإضافة إلى وصفات للإصدارات محلية الصنع ونصائح حول كيفية استخدام الصلصات المبشورة ، على مواقع الويب باللغة الإنجليزية خلال العقد الماضي ، خاصة في السنوات القليلة الماضية. (تم الإعلان عن أن البهارات ضرورية للطهي في الحجر الصحي في مجلة نيويورك تايمز في أبريل من هذا العام).

هناك عدد قليل من المنتجات المقرمشة من تشيلي بخلاف إصدار Lao Gan Ma ، مثل Fly By Jing ، الذي يحتضن نكهات الفاصوليا السوداء المخمرة الأكثر روعة من تشيلي الأصلي المقرمش ويمزجها بمسحوق الفطر الغني بالأومامي ، و Mom's Mala ، التي تحتوي على الملف الشخصي تشيلي والتوابل أكثر استقامة. كلاهما يتجنب الفول السوداني.

ماذا تطبخ هذا الأسبوع

لدى Sam Sifton اقتراحات قائمة للأسبوع. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • يعزز تتبيلة الثوم والبصل الأخضر المملح الحلو برجر اللحم البقري الكوري هذا مع مخلل الخيار والسمسم من Kay Chun.
    • إذا كنت تستطيع الحصول على سمك السلمون الجيد في السوق ، جرب هذه الوصفة الرائعة لسمك السلمون المحمص بالشبت.
    • ضع في اعتبارك هذه المعكرونة دان دان من مقهى الصين في نيويورك. شائن.
    • ماذا عن كعك الفول المقرمش مع الهريسة والليمون والأعشاب؟ جربهم مع بعض قطع الزبادي والليمون.
    • تعتبر بيستيك أنجيلا ديمايوجا واحدة من الأعلاف الرائعة ، مع الأرز على الجانب.

    لكن ماذا عن الآيس كريم؟

    في مقال نُشر في Food and Wine في عام 2018 ، صنفت السيدة Gao الآيس كريم بزيت شيلي على أنه "hei an liao li ، أو" المأكولات الداكنة "، وهي ثقافة فرعية للطعام الصيني على الإنترنت تتميز بالطهاة الذين ينشرون صورًا للطعام مع مزيج من النكهات الغريبة ، أو الأطعمة المصممة عمدا لتبدو مزعجة. المقالة المرتبطة بمدونة عام 2014 على موقع الويب SoraNews24 ، وهي واحدة من أقدم الأمثلة الموثقة التي رأيتها عند الجمع بين الآيس كريم وزيت تشيلي في سيتشوان. وصف المدون حرق Lao Gan Ma الذي خفف من البرد المميت لللسان في قالب الآيس كريم: "كان نوعًا ما مثل ما يحدث عندما تنفجر قنبلة تحت الماء."

    بشكل عام ، إذا بدا أن هناك مكونين يتذوقان معًا طعمًا سيئًا ، فمن المحتمل أن يتذوقا طعمًا سيئًا معًا. هناك بعض الاستثناءات البارزة.

    زبدة الفول السوداني على الهامبرغر؟ ممتاز ، كما يمكن لأي شخص لديه غبربرغر في ميسوري أن يخبرك. لا يمكن أن تكون جحافل رواد مطعم ويندي الذين يغمسون البطاطس المقلية في Frosty مخطئين. عسل ساخن على البيتزا ، شائع مثل شطيرة زبدة الفول السوداني والمخلل هذه الأيام - حتى بيتزا هت باعت فطائر العسل والسريراتشا لفترة من الوقت - لفت الأنظار عندما قام بول جيانوني برشها فوق فطيرة هيل بوي في بروكلين مطعم بيتزا Paulie Gee في عام 2010.

    يمكنك إضافة شيلي والآيس كريم إلى قائمة الاستثناءات - على الأقل عندما يتم ذلك بشكل صحيح.

    بعد أسابيع من التجربة في المطبخ التحضيري لمطعمي ، أزلنا شظايا الأليوم من الزيت نفسه. بدلًا من ذلك ، نضع الزيت بالثوم والزنجبيل والتوابل مثل فلفل سيتشوان المخدر والحمضيات واليانسون والكمون والشمر ، قبل تصفيته وصبه ، وهو ساخن جدًا ، فوق الفلفل الحار المحمص. (نحن نستخدم تشيلي árbol و ancho المتوفر على نطاق واسع في كاليفورنيا ، على الرغم من أننا نخلطه أحيانًا مع رقائق تشيلي سيتشوان أو gochugaru الكورية.)

    ينتج مزيج من فلفل سيتشوان والفلفل الحار نكهة ما لا (مخدر ساخن) التي تعد العمود الفقري للعديد من أطباق سيتشوان. الملح والسكر وبذور السمسم ولمسة من الغلوتامات أحادية الصوديوم (المعروف أيضًا باسم MSG ، على الرغم من أنه يمكنك تركه) يكمل النكهات.

    لا تكتمل مثلجات الآيس كريم بدون عنصر مقرمش. بالنسبة لنا ، استوحيت الإلهام من أحد منتجاتي المفضلة في ممر الوجبات الخفيفة الصيني (حيث أقضي وقتًا طويلاً): فول سوداني حار من ماركة Huang Fei Hong. هذا هو الفول السوداني المحمص مع مزيج ساخن ومخدر من الفلفل الحار وفلفل سيتشوان والتوابل. لقد قمت بتعبئة تلك النكهات في ستريوسل الفول السوداني المفتت المحلى بالسكر البني والمغلف بالدقيق والزبدة.

    بالمناسبة ، بعد أن تصنع الستريوسيل ، يمكن تبريده وتخزينه في درجة حرارة الغرفة. فقط تأكد من إبقائه بعيدًا عن متناول اليد: سألتقط نفسي شارد الذهن أطحن قوالب الرامكين المليئة بالأشياء كلما عملت بعد ساعات على كتابة المشاريع في المطعم.

    ليس لدينا آلة تقدم الأطعمة الخفيفة في Wursthall ، لكن الإضافات تعمل أيضًا على آيس كريم الفانيليا القديم العادي.

    ما زلنا على الحياد بشأن ما إذا كنا سنضع مثلجات على قائمتنا الجديدة ، سرية أم لا. لكنني سأستمر في ذلك في المنزل ، ويجب عليك ذلك أيضًا. حتى إذا لم يكن مزيج الفلفل الحار والآيس كريم مناسبًا لك ، فستحصل على آيس كريم إضافي لتناوله وقليل من تشيلي مقرمش لرش الفاصوليا الخضراء أو التوفو أو الدجاج أو النودلز أو البطاطس المقلية أو زبدة الفول السوداني. - ساندوتش مخلل.


    آيس كريم ذرة حلوة

    مستوحى من وصفة ميليسا كلارك & # 8217s في نيويورك تايمز

    4 حبات ذرة كبيرة مقشرة ومقطعة من الكوز (حوالي 3 أكواب من الحبوب)

    3/4 كوب (150 جم) سكر مقسم

    1 1/2 كوب (480 مل) حليب كامل الدسم

    2 كوب (480 مل) كريمة خفق ثقيلة

    2 غصن ليمون زعتر (اختياري)

    1 حبة فانيليا ، بذور مكشوفة أو 1 ملعقة كبيرة خلاصة فانيليا

    1/2 كوب (113 جم) جبنة كريمية ، بدرجة حرارة الغرفة

    الاتجاهات: لقد اتبعت التوجيهات التي نشرتها ميليسا كلارك عن آيس كريم الذرة في صحيفة نيويورك تايمز ، لكنني أجريت بعض التغييرات (لأن هذا هو كيف أدير). لقد استخدمت الجبن الكريمي بدلاً من القشدة الحامضة ، لجعل الاتساق أكثر سلاسة. لنفس السبب أضفت صفار بيض إضافيًا إلى المزيج. أخيرًا ، أحب طعم العسل مع الذرة ، لذلك استبدلت جزءًا من السكر بعسل خفيف ، حتى لا أتغلب على نكهة الذرة. أخيرًا ، تركت أكواز الذرة والحبوب في خليط الحليب / الكريمة لعدة ساعات قبل الخلط والتوتر لصنع قاعدة الآيس كريم الخاصة بي.

    أضفت بضع أغصان من زعتر الليمون ، لأنه كان ينمو في حديقتي وبدا مثيرًا للاهتمام. كانت خفية ، لكنها إضافة لطيفة.

    ملاحظة الخبازين: اغرف الآيس كريم وهو لا يزال طريًا قليلًا من صانعة الآيس كريم أو اتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل سكبه ، حتى يصبح قشديًا حقًا. اغمس مغرفة الآيس كريم في الماء الساخن بين المغارف.

    الكراميل يجعل كل شيء أفضل!

    وصفة الكراميل إذا تقدمت ، فقد تحتاج إلى تسخينها قليلاً لتصب فوق الآيس كريم.


    هذا عصير الزنجبيل من غرب إفريقيا سيجعل أفضل بغل موسكو الذي حصلت عليه على الإطلاق

    بواسطة دانيال مودلين | نظرًا لأن فيروس كورونا يجعل السفر أمرًا صعبًا وربما خطيرًا هذا العام ، فإننا نحتضن إقامة الصيف. طوال الأسبوع (وكل شيء.


    العنوان

    إيقاع

    في هذا المكان الجديد في إيست فيلادج ، تقوم الشيف شيناري فريمان بتفسير طعام فيرجينيا الجنوبي والروح لشبابها من خلال عدسة نباتية معاصرة. إنه مكان آخر من بين العديد من أماكن رافي ديروس (11 وأكثر) في الحي ، تحت مظلة Overthrow Hospitality. هنا ، غرفة طعام مدمجة مع منضدة للشيف ومقاعد في الهواء الطلق هي الخلفية لفريمان المدخن مع فطر المحار المحترق ، وفطيرة البازلاء والثوم ، وخبز الذرة بالزبدة من القيقب ، والكرنب المحشو بأرز حلب ، والبطاطا الأرجواني المحمصة مع كوليس بلاك بيري و أعشاب من الفصيلة الخبازية المحمصة و إسكافي فواكه موسمية. تُستخدم التركيبات النباتية بدلاً من منتجات الألبان الحقيقية ، كما هو الحال في الآيس كريم للإسكافي وزبدة إكليل الجبل على الحصى. تقدم السيدة فريمان أيضًا نسختها من اللازانيا المقلية الجنوبية ، وهي طبق من طفولتها. عملت في واشنطن العاصمة ، ثم في Avant Garden للسيد DeRossi ، أثناء إكمال برنامجها في معهد تعليم الطهي. لقد كانت نباتية منذ عام 2017 ، وقالت إن طعامها يعبر عن "فوائد النهج النباتي مع احترام التقاليد المحببة". قائمة النبيذ ، التي كتبها درو برادي ، مدير النبيذ لمجموعة المطاعم ، تركز على مصانع النبيذ المملوكة للسود في جنوب إفريقيا ، مثل Aslina و Bosman و Kumusha ، ومن كاليفورنيا ، بما في ذلك Longevity و Intercept. (يفتح الأربعاء)

    122 East Seventh Street (Avenue A)، 833-328-4588، cadencenewyork.com.


    15 طريقة رائعة لتناول الآيس كريم

    لا توجد طريقة خاطئة لتناول الآيس كريم - في كوب ، على مخروط ، مباشرة من الكرتون بالملعقة. ولكن عندما تشعر بمزيد من الإلهام ، جرب وصفات حلوى الآيس كريم المبتكرة والسهلة هذه ، بما في ذلك السندويشات والكعك والسندويشات والمزيد.

    أفضل جزء هو أنه يمكنك استخدام أي نكهات أساسية تحبها (محلية الصنع أو مشتراة من المتجر). ومع عدد قليل من الوظائف الإضافية الإبداعية ، يمكنك تكرار أكثر إبداعات الآيس كريم جنونًا ولذيذًا في المنزل مباشرةً ، ولا تنس متاجر المغرفة الفاخرة.

    فيما يلي 15 وصفة سهلة للآيس كريم لتبدأ في بناء الحلوى الصيفية النهائية:

    1. كب كيك كوكيز و آيس كريم

    بدلا من أكل شيء واحد جيد ، لماذا لا تأكل أربعة؟ هذه الحلوى الصيفية اللذيذة تعلو كعكة الشوكولاتة مع البسكويت والآيس كريم ، ثم تتراكم على الكريمة المخفوقة وكوكي أوريو. لا ، ليس عليك أن تكون في الخامسة من العمر لتحب هذا. احصل على وصفة آيس كريم كب كيك.

    Trudeau Structure Silicone 12-Cup Muffin Pan ، 16.99 دولارًا من Bed Bath & amp Beyond

    إنها سهلة الاستخدام حتى بدون أكواب الخبز.

    2. كعكة فطيرة بوسطن كريم

    إذا كنت تحب Boston Cream Pie ، فإن هذا الإصدار سيجعلك تركض إلى المطبخ. يتم استبدال كريم المعجنات التقليدية بالفانيليا بآيس كريم الفانيليا. لقد احتفظنا بالكيكة الصفراء الرقيقة وطبقة جاناش الشوكولاتة الغنية بحيث تكون النكهة مألوفة ولكن الطعم يكون صيفًا خالصًا. احصل على وصفة Boston Cream Pie Cake.

    3. في حالة سكر Affogato

    في بعض الأحيان نتمنى أن يكون لدينا الآيس كريم ونشربه أيضًا. وبعد ذلك أدركنا ، نستطيع! هذه النسخة البالغة جدًا من عوامة الآيس كريم تقترن بنكهة الآيس كريم المفضلة لديك مع الكحول المفضل لديك. الآن إذا كان شخص ما فقط سيفتح متجرًا للحانات. احصل على وصفة Drunken Affogato الخاصة بنا.

    4. سندويتشات آيس كريم سنيكر دودل

    فكرة ساندويتش الآيس كريم البسكويت لا تعيد اختراع العجلة ، لكنها بالتأكيد لذيذة. في المرة القادمة التي تشتهي فيها الآيس كريم ، قم بعمل مخروط واحد عن طريق خبز بعض البسكويت الطري والمضغ ووضع الآيس كريم بينهما (نقاط إضافية إذا كان الآيس كريم بالقرفة). احصل على وصفة Snickerdoodle Ice Cream Sandwich.

    5. كرنفال آيس كريم صنداي

    أفضل طريقة لرفع نصف لتر أساسي من الآيس كريم هو تحويلها إلى مثلجات. قد تبدو هذه الوصفة بسيطة ، لكن النكهات رائعة معًا. تمتزج القطع المكسورة من البريتزل المالح مع صلصة الكراميل الكريمية الحلوة وآيس كريم الكاسترد بالفانيليا. احصل على وصفة كرنفال آيس كريم صنداي. شاهد المزيد من وصفات مثلجات للمجموعات الإبداعية الأخرى.

    6. صنداى موز محمص مقسم

    يعد تحميص الفاكهة طريقة بسيطة لتضخيم مذاقها ، ولكن عندما تضاء الشواء بالفعل ، حاول شوي الموز بدلاً من ذلك. في كلتا الحالتين ، النكهة الكراميل ، والملمس الذائب ، والدفء هي الديناميت المغطاة بالآيس كريم وصلصة الشوكولاتة. احصل على وصفة مثلجات الموز المحمصة.

    7. كعكة آيس كريم رايس كرسبيز

    إذا كنت تحب تلك الطبقة المقرمشة من بسكويت الشوكولاتة في كعكة الآيس كريم الخاصة بك ، فاستخدم حلوى الأرز كقاعدة للحصول على لمسة أفضل. ضعي طبقة من نكهات الآيس كريم المفضلة لديك للحصول على كعكة عيد ميلاد صيفية سهلة ولكنها مثيرة للإعجاب. احصل على وصفة رايس كريسبيس آيس كريم كيك.

    8. ميلك شيك الفراولة شورت كيك

    يعتبر اللبن المخفوق دائمًا طريقة مرضية للاستمتاع بالآيس كريم - طالما أنك لا تبخل على المكون النجمي. وإذا قمت بخلط بعض الإضافات اللذيذة (في هذه الحالة ، بسكويت الويفر بالفانيليا) ، فهذا أفضل! احصل على وصفة اللبن المخفوق بالفراولة شورت كيك.

    9. قطع الآيس كريم المغطاة بالشوكولاتة

    تعتبر قوالب الآيس كريم محلية الصنع سهلة بشكل خطير ، ويمكنك غمس أي نكهة تريدها (ناهيك عن جعل قشرة الشوكولاتة سميكة كما تريد). احصل على وصفات لوح الآيس كريم المغطى بالشوكولاتة. أو اختر قطع الآيس كريم المغطاة بالشوكولاتة ذات الشكل الأصغر.


    تناول الطعام أسفل ممر الذاكرة

    انا احب المطاعم. أنا من عشاق الطعام ، أتجول في نيويورك لتناول عشاء لذيذ بشكل غير مألوف ، وبسعر مناسب ، يطبخه شخص آخر. ولا تهتم إذا كانت الوجبة مخيبة للآمال. هناك دائمًا وعد بتناول الوجبة التالية ، والمكان الجديد التالي ، وإلى جانب ذلك ، فإن ملذات تناول الطعام في الأماكن العامة تميل إلى التعويض عن معظم كوارث الطهي التي لا تنطوي على رحلة إلى غرفة الطوارئ بعد آخر ثقب في- الجدار حول الزاوية يخدمني المحار الأسبوع الماضي. يقول زوجي أنني لا أعرف أبدًا ما إذا كان هناك مطعم جديد في منطقتنا أم لا ، فأنا أحاول ذلك.

    بالنظر إلى أن كتاب بول فريدمان الجديد ، "عشرة مطاعم غيرت أمريكا" (ليفرايت) ، هو إلى حد كبير تاريخ لتناول الطعام في الخارج في هذا البلد ، فمن الجدير بالذكر أن كلمة "مطعم" ، على الأقل كما يعرفها علماء الطعام ، هي كلمة حديثة تاريخيًا حسب التجربة التي يصفها. إنها تأتي من الفرنسيين صاحب المطعم، للاستعادة ، وقد تمت صياغته في السبعينيات من القرن الماضي ، من المفترض أنه عندما قرر الفرنسي المهتم بالتغذية والمعروف فقط باسم بولانجر (اختفى اسمه الأول من سجلات فن الطهو) فتح مكان في باريس يقدم قائمة من اللحوم "التصالحية" المرق ، جنبًا إلى جنب مع الطاولات للجلوس ، والنبيذ لرشفه ، وربما القليل من الجبن أو الفاكهة لإنهاء الوجبة. ("تبيع بولانجر مواد ترميمية مناسبة للآلهة" ، هذا ما ورد على اللافتة الموضوعة على الباب).

    كان الناس ، بالطبع ، يأكلون خارج المنزل منذ آلاف السنين في الوقت الذي غلى فيه السيد بولانجر الغامض وربما الملفق العظام ليصنع حساءه الأول. تصطف أواني الطهي ، الموضوعة في عمق العدادات الحجرية ، على الطرق الرئيسية في روما القديمة. كان الباعة المتجولون في جنوب شرق آسيا يبيعون جميع المكونات التي قد تحتاجها لتناول غداء أو عشاء لذيذ ، كما يفعلون اليوم. لعدة قرون ، كانت النزل تخدم المسافرين من أي مؤن تصادف وجوده في مطبخ زوجة صاحب الفندق ، وكان من المتوقع أن تتناول النساء المحترمات ، مجبرات بسبب الظروف على السفر بمفردهن ، في غرفهن - بداية خدمة الغرف؟ - وأكل الأزواج معًا ، في الطابق السفلي ، في غرفة خارج الحانة كانت مخصصة للرجال. ما نداء الفرنسية ميزون دي رانديفو، ناهيك عن بيوت الدعارة الأفضل ، يقدمون الغداء والعشاء لضيوفهم - شيء اكتشفته في نهاية الغداء يومًا ما في مكان بالقرب من طنجة ، كنت أعرفه فقط كمطعم إسباني ممتاز ، عندما كان هناك زوجان بعد زوجين (كان هناك فقط أزواج) صعدوا إلى الطابق العلوي بزجاجة من amontillado قبل إزالة الجبن ومعجون السفرجل. تم طهي أعياد الطبقة الأرستقراطية العظيمة في القلعة بواسطة مجموعة من الطهاة واستهلاكها في غرف الطعام الواسعة ، حيث يمكن للرجال والنساء الاختلاط بحرية. جاءت الحالة مع دعوة وليس حجز. تم قياس الثروة التي تم حسابها بالهكتارات ، وكان التفرد هو ما تمنحه للأصدقاء (والأهم من ذلك ، الأعداء) الذين أطعمتهم في نطاقك ، وعلى الأرجح ، فقد استندت قوائمك إلى حفلات العشاء الشهيرة التي أقامها الكاردينال ريشيليو - يتوهم ، وبالطبع الفرنسية.

    كان أول استحواذ تجاري للمأكولات الراقية الفاخرة مطعمًا في باريس تم افتتاحه في عام 1782 - قبل سبع سنوات من اقتحام الباستيل ، وعلى نحو ملائم ، يقع في شارع ريشيليو. كان يسمى La Grande Taverne de Londres ، ربما للإشارة إلى حيادها في لفة الرأس المحلية القادمة ، على بعد ميل واحد في Place de la Concorde. بعد خمسين عامًا - مع تدفق الأموال الجديدة بالفعل إلى نيويورك عن طريق التنقيب عن المعادن وبارونات حظائر الماشية ، ومضاربي العقارات في السكك الحديدية ، وتجار العقود الآجلة ، والسياسيين الذين اصطفوا جيوبهم - شقيقان من سويسرا ، جيوفاني (سيصبح قريبًا جون) وبيترو (سيصبح قريباً بيتر) ، جمع Del-Monico الأموال لفتح أول مطعم فرنسي مهم في الولايات المتحدة. كان في 2 South William Street ، في قلب الحي المالي ، وقد أتى مع عشرات الآلاف من الأقدام المربعة من أماكن تناول الطعام الفخمة ، بما في ذلك ، في تقاليد باريس ، غرف خاصة متاحة في الطابق العلوي للتفاوض بشأن الصفقات التجارية أو ، ربما ، ويتمتعون بمزيج لطيف من الزنا والعشاء. الأخوان وأحفادهم - على وجه الخصوص ، ابن أخ اسمه لورينزو ، الذي اتضح أنه صاحب مطعم ذو رؤية - اتبعوا الأموال بثبات ونجاح في الجزء العلوي من المدينة حتى ، في مرحلة ما ، كان هناك أربعة ديلمونيكو في المدينة ، وفي والثالث الذي تم افتتاحه ، كان الطاهي الفرنسي تشارلز رانهوفر ، الذي أصبح بعد فترة قصيرة أشهر الطهاة في الولايات المتحدة. معًا ، أنتج لورنزو ديلمونيكو وتشارلز رانهوفر شغفًا لدى الجمهور بتفسيراتهم الممتازة ، وإن كانت مجتهدة نوعًا ما ، للطعام الفرنسي ، وهو الشغف الذي بدأ يتلاشى في الجدار الاجتماعي بين العائلات الأولى القائمة في المدينة وطبقاتها المالية الجديدة. إذا كنت قادرًا على قراءة قائمة تضم أكثر من مائة طبق (واحدة من متعة "عشرة مطاعم" هي نسخها من عشرات القوائم) ، وكان لديك الوقت للاستمرار في أكثر من أربعة عشر طبقًا ، يمكنك الذهاب إلى Delmonico's ، وكل من يستطيع فعل ذلك.

    يعد مطعم Delmonico's ، المناسب ، أول مطاعم فريدمان العشرة. لقد استمرت ، في مواقعها المختلفة ، لما يقرب من مائة عام ، وخلال هذه الفترة أسست أسلوبها في المطبخ الراقي كمعيار ذهبي في الطعام الأمريكي وأنتجت أجيالًا من التقليد في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وظلت هي المعيار حتى تم بيع اسمها من قبل العائلة ، في العشرينات من القرن الماضي ، وتم تجاوز سمعتها الطويلة في نهاية المطاف من خلال حرم مقدس هنري سوليه لو بافيلون ، وهو آخر من عشرة أشخاص لفريدمان. Le Pavillon was a seriously snooty place that began as a tourist restaurant in the French pavilion of the 1939 World’s Fair, in Queens, but by the nineteen-fifties it had morphed into an East Side gastronomic temple, where the possibility of dinner was conferred on a chosen few by its imperious patron, and nobody else could get a table. The fact that I ate there often (or at all) was entirely thanks to my friend (and budding gourmand) R. W. Apple, who at the time was a correspondent for the NBC Nightly News and testing the limits of an already famous expense account. I was a graduate student living down the hall and subsisting on Milton, Hawthorne, Faulkner, and tuna curry (a can of tuna, a can of cream-of-mushroom soup, and a tablespoon of McCormick’s curry powder, on rice).

    Le Pavillon set the mid-century style for fine French dining in New York—much of it classic brasserie fare refined by its estimable chef, Pierre Franey, into an almost ambrosial simplicity. Meanwhile, the front of the house, ruled by Soulé’s moody assessments of who mattered and who did not, kept customers in line through what Freedman calls the “intimidating ordeal of trial by snobbery,” and replaced the dread of a curdled sauce with the dread of a table in Siberia (a fate visited upon Harry Cohn, the president of Columbia Pictures, when he bought the building that housed Le Pavillon, in the mid-fifties). It may be that Soulé himself shared the anxieties of a new, urban, postwar society eager to reconfigure old distinctions between different kinds of money and status. But, as chef after chef escaped his reign of terror and opened admirable French restaurants of their own—twelve in New York alone—that legacy was bound to pall.

    Paul Freedman is a social historian, a medievalist by training known, in academic circles, as the author of books such as “Out of the East: Spices and the Medieval Imagination,” a classic study of the spice trade as it affected taste and status in European culture in the Middle Ages and now, among foodies, as a champion of the Sustainable Food Program at Yale, where he teaches and where he has broken down another kind of exclusivity by inviting chefs, food scientists, and writers to teach and speak. He has spent the better part of the past decade eating out, and it is clear from the first few pages of “Ten Restaurants” that those restaurants are not the whole story he has to tell but what you could call “transformative prototypes”—platforms from which to open a discussion of the way America eats, the ethnic and racial and regional and class and immigrant realities that its kitchens represent, and the entrepreneurs with the passion or the wisdom or simply the ambition to embrace (and profit from) the simmering stockpot of social change.

    A particularly illuminating example is the story of the Mandarin, the San Francisco restaurant presided over for thirty years by an elegant and, by all accounts, warmly hospitable woman named Cecilia Chiang, who had grown up before the Second World War in a fifty-two-room Peking palace, and who eventually made her way to California, to serve what the تسجيل الأحداث columnist Herb Caen famously anointed as “the best Chinese food east of the Pacific.” Established in 1960, the Mandarin was one of the first upscale Chinese restaurants in America, as well as one of the first to offer the yangguizi—“foreign devils” is the common term—the choice of authentically Chinese fare, as opposed to the bland Chinese-American dishes invented and served, at the time, almost anywhere beyond the precincts of the country’s teeming Chinatowns. (In Providence, where I grew up, the Sunday-night takeout menu of our one neighborhood Chinese restaurant consisted entirely of a bag of cold, crispy noodles and a combination carton known as “chow mein–chop suey mixed.”) Freedman’s chapter on the Mandarin is a forty-page lesson in the history of Chinese immigration—from the indentured coolies who laid the tracks for the Western end of the Transcontinental Railroad to the young chefs of an ongoing Chinese diaspora who have been introducing the wildly various food cultures of China to the West. There are now more Chinese restaurants in the country—forty thousand, Freedman says—than there are McDonald’s, Burger Kings, and KFCs combined.

    Chinatowns today have become thriving examples of our national ethnic-eatery tourist trade. But, in New York, the prize for selling the facts and fictions of ethnic bonhomie used to belong to the Italian restaurant Mamma Leone’s, which, as the story has it, “opened” in 1906 when Enrico Caruso encouraged fifty friends to shell out fifty cents a head for a down-home dinner in his friend Luisa Leone’s living room. By the time Mamma Leone’s closed, nearly a century later, it was the city’s largest restaurant, with eleven dining rooms and twelve hundred and fifty seats, not to mention more strolling accordionists than Manhattanites in sight. There were years when nearly every tour bus in the city disgorged its passengers for an obligatory meal there, which also made it an irresistible photo stop for sports celebrities, politicians, and college kids in New York for the weekend. Having once made that stop myself, I can report that the food, while leaden, introduced people who weren’t Italian to the idea of Italian food at a time when the pasta most Americans dipped into was a can of precooked Franco-American spaghetti clinging to a thin coating of sugary tomato sauce.

    “I haven’t always been a cowboy, you know.”

    Today, the most touristic American restaurant may be Antoine’s, in New Orleans. It is certainly one of the oldest restaurants in the country—it dates from 1840—and continues to provide the kind of antebellum menu that Freedman describes and clarifies as haute-Creole cuisine, thus performing what for me was the invaluable service of explaining the cultural and culinary differences between Creole and Cajun cooking. As spectacle, Antoine’s made upstarts like Mamma Leone’s look like summer-stock productions. I ate there once, with my husband, and sat with the other tourists in one of the fourteen high-kitsch dining rooms where the old white pols of Louisiana used to negotiate their deals, eating dishes so oversauced as to lose any particularity of flavor. (Freedman, who includes an appendix of recipes from each of his chosen restaurants, received, from Antoine’s, a recipe called Oysters Foch, which involves glopping a Sauce Colbert—itself a blend of a complicated tomato sauce and a warm Hollandaise, whipped slowly over a double boiler—onto cornmeal-fried oysters perched on foie-gras-laden toast.) I ordered the Oysters Rockefeller, a recipe from Antoine’s turn-of-the-nineteenth-century kitchen and still promoted as a closely guarded secret, despite the dozens of versions available online today. The truth is that I remember nothing about those oysters or, in fact, about the rest of the meal, perhaps because later that night I conceived a beautiful daughter, somewhat hurriedly, in the middle of a hotel fire that we then managed to flee with two book manuscripts intact. How could a meal compete with that?

    If you’re looking for true Southern comfort in “Ten Restaurants,” you might want to forget about Antoine’s and go straight to the chapter on Sylvia’s, the enduring soul-food restaurant on Lenox Avenue, near the Apollo Theatre, which a waitress named Sylvia Pressley Woods and her husband, Herbert, bought for twenty thousand dollars in 1962, transforming a local luncheonette into a celebration of the African-American kitchen that had seen her through a hardscrabble South Carolina childhood. Woods’s grandfather was hanged for a murder he did not commit her father died of complications from German gas attacks suffered during the First World War. But her mother, raising her on a farm with no electricity, no water, and only a mule for transportation, kept the culinary legacy of black America—what we now call Southern food—alive, warm, and sustaining on the kitchen table. (According to Freedman, “routine breakfasts” on the Pressley farm included “biscuits and syrup, grits, okra, tomatoes, and fried fish.”) By the time Woods died, four years ago, at the age of eighty-six, black communities North and South knew her as “the queen of soul food,” a title that few who ever entered her restaurant would dispute. I ate at Sylvia’s for the first time in the early sixties, not long after it opened, invited by a boyfriend at a time when Harlem was widely considered a no-go zone for white people of either sex. (“Don’t tell your mother,” my boyfriend, who was black, said when we got on the uptown train.) The menu was plain but irresistible. We had fried chicken and smothered chops and candied sweet potatoes and, tucked among the greens and black-eyed peas, a side of macaroni and cheese. What you felt, at the time, was the security and comfort of a woman’s presence in the kitchen—whether in fact or in spirit, or whether it was a Luisa Leone or Sylvia Woods herself. Since then, Sylvia’s has become a sprawling, landmark restaurant that can seat four hundred and fifty people. And, yes, the tour buses stop there now.

    New York, like Paris or London, has always set the style for the rest of the country, which may account for the fact that six of the restaurants Freedman chose are or were once New York restaurants. Schrafft’s, which began as a candy company in Boston, arrived in New York in the eighteen-nineties, and by its heyday, in the mid-fifties, owned more than fifty restaurants in and around the city. In many ways, it was the prototype for the best of the national and regional chains that followed it, insuring bourgeois Americans affordable and dependable quality—along, alas, with the increasingly numbing conformity of most American kitchens—the difference being that Schrafft’s was primarily a place for women to eat. The Schrafft’s I knew best was at 61 Fifth Avenue, a few blocks north of my grandmother’s Greenwich Village apartment, and I got to eat there whenever I visited as a child. It remains, in memory, one of my favorite places—an intensely and intentionally feminine restaurant where you took off your white gloves to lunch on tea sandwiches, iceberg salads, creamed chicken or, more exotically, chicken à la king, unencumbered by brothers or even waiters, or, for that matter, by any noisy males demanding attention, and consequently so tidy and appealing in retrospect that, reading about it now, I had to remind myself that this was the Eisenhower fifties, when women were not seated in most New York restaurants without a man to order, and pay, for them, despite the fact that hundreds of thousands of working women in the city were consigned to eating their paper-bag sandwiches on park benches or at their desks. Schrafft’s thrived under three generations of Shattucks, its founding family (most significantly, its women), and died, you could say, from feminism, in the late sixties. Freedman tells us that when women started demanding, and at long last receiving, equal rights as customers in the city’s restaurants, the chain tried to attract men by installing bars and even advertising the perks of a cocktail hour. No one came.

    Schrafft’s was among the few restaurants in Freedman’s ten to open with an explicit social purpose, and to succeed in serving it. Another, surprisingly, was Howard Johnson’s, the brainchild of the testy and obsessively controlling entrepreneur from Quincy, Massachusetts, who gave it its name, its steep-roofed architecture, its orange and turquoise paint, and (for children) its thrillingly predictable menu—as in twenty-eight “personally created” ice-cream flavors, butter-grilled hot dogs, and deep-fried clams—and who, in the process, became the franchise food king of the American highway, providing millions of travelling families with a guarantee of the same fresh, tasty meals under any of its thousand orange roofs.

    Johnson was not a populist. He began life with the burden of a family debt to pay and ended it a multimillionaire, with a yacht, three big houses, a penthouse on Sutton Place, a table at the Stork Club, and a taste for restaurants like Le Pavillon. (When it came to dessert, however, he much preferred HoJo’s twenty-eight different ice creams, and always kept ten cartons in the freezer at home.) But he was in many ways a pioneer. He controlled every franchise, supplying everything from the napkins to the food, and retained the right to cancel any contract at the slightest breach. He saw, before anyone else, that we were now a country of cars, a people on the road, and that nobody else had thought to feed us properly. Like Schrafft’s, Howard Johnson’s was part of my childhood. Whenever we got in the family Buick and headed out of Providence, I counted the miles until the iron pole with its hanging logo—Simple Simon, the Pieman, and Simon’s drooling dog—signalling the choices I would have to make between peppermint stick with hot fudge and marshmallow sauce in a sundae, or a double-scoop sugar cone with sprinkles. It was done in, Freedman says, by McDonald’s. Not the same thing at all.

    Meanwhile, in the more rarefied pockets of Manhattan, prominent people were beginning to take up “power lunching”—a term coined by the المحترم editor Lee Eisenberg, to describe the apotheosis of that mid-day ritual as it unfolded in the sleek, modernist splendor of the Grill Room at the Four Seasons Restaurant. There, at the penultimate eatery on Freedman’s list, diners picked at simple, seasonal American food, high-priced and superbly cooked, while surrounded by the seasonal flora selected by Philip Johnson, who designed the restaurant. Freedman rightly regards the Four Seasons, which opened in 1959, as an aesthetic and entrepreneurial triumph: a combination of the vision of the young Seagram heir Phyllis Lambert, who talked her father, Samuel Bronfman, into commissioning the most beautiful new building in New York for his headquarters the partnership of the two men she chose to create it, Mies van der Rohe and Johnson, his on-site architect and designer and the determination of the businessmen—Joe Baum, of Restaurant Associates, being the first and most determined—who nurtured its restaurant until a real-estate speculator took over the building and, this year, forced it to move out. But Freedman also knows that “seasonal” does not necessarily mean “local” in a city like New York, and that, for its powerful clientele, the prospect of being seen by similarly powerful people, all of them negotiating lucrative, glamorous deals in hushed tones, was perhaps the truly satisfying part of lunching back-to-the-wall at one of the Grill Room’s coveted banquettes. What the Four Seasons did accomplish was the end of the three-hour, three-Martini lunch, followed by a nap at your desk. It is worth noting that by the time the restaurant closed, this summer, the power brokers lunching at those banquettes were as toned and trim as a teen-age California surfer. They had daily sessions with their trainers, jogged in the Park, played squash, and ate plenty of salad greens.

    Which brings us to Alice Waters’s Chez Panisse, the tenth restaurant on Freedman’s list and by now the only one with a particular social mission to have succeeded not only in maintaining it but in spreading it to, among other places, the California school system, the White House garden, and the kitchen of the American Academy in Rome. I often ate at Chez Panisse during a stint as a visiting professor at Berkeley, in the early nineteen-nineties, and by then it was an institution, the unassuming, vine-draped shrine of a global culinary creed. It opened in 1971, in a quirky, meandering house on a quiet Berkeley street, and, after a few rough years, was filtering not only the taste of France but traces of Italy, Mexico, and Japan, to name just a few places, through an ur-locavore sensibility soon to be known as California cuisine. (The Momofuku-brand kitchen wizard, David Chang, called it “figs on a plate” eating.) It was the first American restaurant to change the way I cooked at home, and given that the cookbooks produced by Waters and her chefs were filled with dishes begging to be made in season—carrot soup with chervil, pasta with snow peas and salmon roe, pear ice cream with pear-caramel sauce—it nurtured my patience, in Italy in the summer, to wait for the surprises that a vegetable garden brings.

    Reading Paul Freedman about America, stalking myself through the taste of meals at eight of his ten restaurants, each sampled for different reasons at different moments in my life, I began to draw the outlines of a world I shared with other people, people more or less like me, and to wonder what “like me” meant when it came to expectations of inclusion, of common flash points of reference, of understanding and participating in the coded language of what we eat and how it is prepared and who is sitting at all those tables around us. I think that’s what Freedman intended us to do.

    I missed, of course, Delmonico’s, which closed years before I was born, and, to my regret, I also missed the Mandarin, in San Francisco, where I spent January of 1967, the month of the Human Be-In, and, perhaps because of this, rarely ventured out of Haight-Ashbury, where even the soy sauce came laced with Acapulco Gold. And I wish that Freedman had gone further afield in his travels, told the story of the exemplary Mexican restaurants in, say, Austin or Santa Fe or the first great steak houses in Omaha or Chicago or one of the millennial beer-beard-and-baby places, across the bridge in Brooklyn, that have transformed (and democratized) eating out in this century. For me, restaurants like Schrafft’s and Howard Johnson’s, with their wide demographic reach and the sense of community, however brief, that they created in the people who enjoyed them, balanced some of the privilege I had to acknowledge, the exceptional accidents and circumstances and associations of an educated East Coast life that accounted for my evenings at Le Pavillon, and my one power lunch at the Four Seasons, where I consumed an unseemly amount of lobster salad and steak frites while suffering the stares and whispers of the Grill Room regulars trying, unsuccessfully, to place me.

    I’m not sure how either of those restaurants changed America, although they certainly changed New York. In fact, it’s hard to imagine that most Americans had ever heard of Le Pavillon or its overweening proprietor, even during his reign of terror among the city’s moneyed classes. “Ten Restaurants” is a book as much about the contradictions and contrasts in this country as it is about its places to eat. It is designed to keep you up, thinking, and, as I did this summer, returning to its rich, and often troubling, pages. ♦


    ميتش ماندل وتوماس ماكدونالد

    Homer Simpson's signature dish was pork chops with applesauce, and he may have been on to something. We love this dish because it's easy enough to make on a weeknight but sumptuous enough to serve for a special occasion.

    Get our recipe for Teriyaki Pork Chops with Apple.


    شاهد الفيديو: Eating At The Most POPULAR Instagram Restaurant In My State. SEASON 2 (أغسطس 2022).